![[personal profile]](https://www.dreamwidth.org/img/silk/identity/user.png){kind=small}
Entry tags:
Сакартвело, январь 2025. День седьмой - "Хроники Грузии" и Тбилисское море
Это был последний полный день в Тбилиси, и мы провели его только втроём - Ирка, мама и я. Сначала мы думали нанять машину с водителем и съездить в Кахетию, но я не очень хотела уезжать на полный день из города, учитывая что на следующее утро нам с Мариной надо было ехать в аэропорт. Так что мы отказались от этой идеи, и Ира предложила свозить меня в те места Тбилиси, куда я пока ещё не успела попасть.
Сначала мы поехали к "Грузинскому Стоунхенджу" - мемориалу "Хроники Грузии" авторства Зураба Церетели.
Мемориал, расположенный у Тбилисского моря, был создан Зурабом Церетели в 1985 году, но так и не был полностью закончен. В стране начались политические волнения, а после 1990 года Церетели уехал в Москву. Многие годы потом монумент достраивали и переделывали, и закончили только в 2003 году, в последнем году эпохи Шеварднадзе, и уже в том же году Революция Роз прикончила шеварнадевский Régime ancien. В символическом смысле это памятник советской и полусоветской эпохи.
Монумент находится в районе Надзаладеви на Темке, на горе Кениси.
Склоны горы Кениси покрыты приятным сосновым лесом, народу здесь мало, так что для прогулок в одиночестве подходит вполне. Я даже подумала, как было бы здорово погулять тут с собачками.
"Хроники Грузии" - одна из главных достопримечательностей Тбилиси и Сакартвело в целом, однако, из-за своего расположения она не привлекает большого потока туристов.
Добираться туда действительно непросто; мы ехали на такси довольно долго.
Площадка, на которой стоит монумент, имеет размеры приблизительно 80х80 метров. Основная часть комплекса состоит из 16 колонн высотой от 30 до 35 метров.
Четыре тройки столбов образуют края квадрата, ещё 4 столба стоят внутри, и это делает монумент похожим на храм с четырьмя опорными колоннами. Ко всем столбам привинчены металлические барельефы, которые Церетели так любил в 80-е годы. Привинчены они довольно грубо, небрежно, как будто рабочие спешили, а творцу было безразлично. Нижний ярус барельефов изображает библейские сцены; там Церетели что-то идеологически накосячил и патриарх верел их поменять, поэтому в 2016 и 2017 году некоторые фрагменты отсутствовали.
Все библейские сцены легко узнаваемы: Вербное воскресенье, Тайная вечеря, Воскресение, Благовещение, Пятидесятница, Преображение и рельефы, изображающие жизнь Христа.
Ярусом выше - огромные фигуры грузинских царей. Можно распознать, например, царицу Тамару. Там же святая Нино, важные события в истории Грузии, 13 Ассирийских отцов и даже писатели и поэты, которые внесли большой вклад в развитие страны и народа.
Позади монумента стоит небольшая действующая церковь Пресвятой Богородицы.
Другое название монумента - "Летопись Грузии"
Интересное мнение о монументе:
"Было время, когда люди ценили размеры и придавали им сакральный смысл. Они поклонялись горам и большим камням. Они таскали с места на место каменные глыбы, выкладывали их рядами или ставили один на другой. Им казалось, что они делают что-то очень значительное. Наконец, они додумались сложить камни в большую кучу — и получились египетские пирамиды. Далее люди экспериментировали с размерами до начала христианской эпохи, когда появилась культура отрицания размеров: собственно, христианство. Эта новая культура подразумевала, что размер сам по себе не означает ничего, и, например, самый последний нищий в иерархии мироздания значительнее, чем планета или даже вся вселенная - то самое, что так возмущало Плотина в христианстве. Мир стали делить на смертное и на бессмертное, а не на большое и маленькое. В первые века христианства даже храмов не строили. Потом храмы всё же появились, и довольно большие, но христианство старалось избегать хотя бы статуй и обелисков - за исключением Европы, где не было негативных аллюзий на статуи. Культ больших предметов в христианство проникал разве что по недоразумению.
А потом советская власть возродила языческий культ вождей, вечного огня, обелисков и монументов. А потом пришел Церетели и по советской привычке решил, что главное - размер столба, а налепить на него можно что угодно — Тамару, Горгасала, апостолов и что угодно ещё.
Советская эпоха жила по принципу — строим великое, но неудобное для жизни. Церетели следовал тем же правилам. Монумент, велик, величественен, монументален, грандиозен, занесён в десятку достижений автора, но для жизни он неудобен, как советский микрорайон, построенный без знания правил урбанистики. Здесь неуютно, негде посидеть, выпить кофе, сфотографироваться, занять чем-то детей. Здесь надо ходить строем или стоять в парадной форме с тожественным выражением на лице. Наверное поэтому тут так мало людей, хотя внизу под горой находится вполне себе посещаемый пляж.
С другой стороны, это всё интересно как символ переходной эпохи, в котором советская символика совместилась с несоветской. Это явление того же порядка, как иконы с изображением Сталина, или христианские иконы в китайских языческих храмах. Или как античный греческий буддизм. Такой наивный чукотский синкретизм".
А внизу расположено прекрасное Тбилисское море (თბილისის ზღვა) — большое озеро, оно же Тбилисское водохранилище или Самгорское водохранилище.
Когда-то здесь находилось несколько солёных озер, которые в 1952 году были затоплены водой из реки Иори. Образовалось озеро длиной 9 километров, различной ширины и глубиной около 30 метров, местами до 45. Высота от уровня моря официально 535 метров, то есть, метров на 100 выше уровня Куры в районе Старого города. Впрочем, уровень воды имеет сезонные колебания.
На месте Тбилисского моря во все века находилась глубокая низина с тремя солёными озёрами на дне. Пресной воды здесь не было, люди не жили, и ничего не происходило, разве что в 1921 году кавалерия Красной армии совершила набег на село Авчала примерно через эту низину.
Море стало частью советского проекта, известного как «Самгорская оросительная система». Где-то в послевоенные годы было принято решение использовать воду реки Иори для озеленения сухих степей к северу и востоку от Тбилиси. Ранее эти степи были необитаемы из-за отсутствия воды и плохой почвы. На реке Иори построили водозаборник, от которого протянули 42-километровый канал, и с его помощью 4 ноября 1952 года начали заполнение водохранилища. Три солёных озера слились в одно, которое сначала тоже было солёным, потом постепенно превратилось в пресное. На канале были построены три небольшие гидростанции.
Воду нового моря стали использовать для снабжения Тбилиси водой, для орошения Самгорской степи, а так же полей на территории современного района Глдани. Орошённые земли стали распахиваться под виноградники и пастбища, туда стали переселять людей, и так появились многочисленные посёлки к востоку от города.
Предполагалось, что появление большого водоёма смягчит климат Тбилиси, и сделает воздух летом чуть менее жарким, и чуть более влажным. Непонятно, насколько это удалось.
В 1957 году писали, что окрестности моря станут популярным курортом и дачным местом. Курортом море в каком-то смысле стало (хотя и слабеньким), а с дачами не заладилось.
Сейчас Тбилисское море представляет собой одно из трёх озёр (наряду с озером Лиси и Черепашьим озером) около Тбилиси, причем самым большим. Большим настолько, что здесь даже существует яхт-клуб. Около Тбилиси не так много воды, так что озеро популярно качестве места летнего отдыха. Берега здесь в основном скальные, заходить в воду надо по камням, есть немного ила. Существуют платные пляжи, где все гораздо симпатичнее.
Ровный галечный пляж есть на северной оконечности под горой Кениси.
Более того, на южном берегу озера находится официальный Тбилисский Аквапарк.
Озеро находится на высоте 535 метров, поэтому летом здесь прохладно. Зимой озеро не замерзает, хотя бывают аномалии. Например, оно замерзало в феврале 2012 года и в 1992 году.
Погуляв и налюбовавшись на виды города и моря-озера, мы решили возвращаться в центр - дальше по плану у нас был Ботанический сад.
Источники: раз и два
Сначала мы поехали к "Грузинскому Стоунхенджу" - мемориалу "Хроники Грузии" авторства Зураба Церетели.
Мемориал, расположенный у Тбилисского моря, был создан Зурабом Церетели в 1985 году, но так и не был полностью закончен. В стране начались политические волнения, а после 1990 года Церетели уехал в Москву. Многие годы потом монумент достраивали и переделывали, и закончили только в 2003 году, в последнем году эпохи Шеварднадзе, и уже в том же году Революция Роз прикончила шеварнадевский Régime ancien. В символическом смысле это памятник советской и полусоветской эпохи.
Монумент находится в районе Надзаладеви на Темке, на горе Кениси.
Склоны горы Кениси покрыты приятным сосновым лесом, народу здесь мало, так что для прогулок в одиночестве подходит вполне. Я даже подумала, как было бы здорово погулять тут с собачками.
"Хроники Грузии" - одна из главных достопримечательностей Тбилиси и Сакартвело в целом, однако, из-за своего расположения она не привлекает большого потока туристов.
Добираться туда действительно непросто; мы ехали на такси довольно долго.
Площадка, на которой стоит монумент, имеет размеры приблизительно 80х80 метров. Основная часть комплекса состоит из 16 колонн высотой от 30 до 35 метров.
Четыре тройки столбов образуют края квадрата, ещё 4 столба стоят внутри, и это делает монумент похожим на храм с четырьмя опорными колоннами. Ко всем столбам привинчены металлические барельефы, которые Церетели так любил в 80-е годы. Привинчены они довольно грубо, небрежно, как будто рабочие спешили, а творцу было безразлично. Нижний ярус барельефов изображает библейские сцены; там Церетели что-то идеологически накосячил и патриарх верел их поменять, поэтому в 2016 и 2017 году некоторые фрагменты отсутствовали.
Все библейские сцены легко узнаваемы: Вербное воскресенье, Тайная вечеря, Воскресение, Благовещение, Пятидесятница, Преображение и рельефы, изображающие жизнь Христа.
Ярусом выше - огромные фигуры грузинских царей. Можно распознать, например, царицу Тамару. Там же святая Нино, важные события в истории Грузии, 13 Ассирийских отцов и даже писатели и поэты, которые внесли большой вклад в развитие страны и народа.
Позади монумента стоит небольшая действующая церковь Пресвятой Богородицы.
Другое название монумента - "Летопись Грузии"
Интересное мнение о монументе:
"Было время, когда люди ценили размеры и придавали им сакральный смысл. Они поклонялись горам и большим камням. Они таскали с места на место каменные глыбы, выкладывали их рядами или ставили один на другой. Им казалось, что они делают что-то очень значительное. Наконец, они додумались сложить камни в большую кучу — и получились египетские пирамиды. Далее люди экспериментировали с размерами до начала христианской эпохи, когда появилась культура отрицания размеров: собственно, христианство. Эта новая культура подразумевала, что размер сам по себе не означает ничего, и, например, самый последний нищий в иерархии мироздания значительнее, чем планета или даже вся вселенная - то самое, что так возмущало Плотина в христианстве. Мир стали делить на смертное и на бессмертное, а не на большое и маленькое. В первые века христианства даже храмов не строили. Потом храмы всё же появились, и довольно большие, но христианство старалось избегать хотя бы статуй и обелисков - за исключением Европы, где не было негативных аллюзий на статуи. Культ больших предметов в христианство проникал разве что по недоразумению.
А потом советская власть возродила языческий культ вождей, вечного огня, обелисков и монументов. А потом пришел Церетели и по советской привычке решил, что главное - размер столба, а налепить на него можно что угодно — Тамару, Горгасала, апостолов и что угодно ещё.
Советская эпоха жила по принципу — строим великое, но неудобное для жизни. Церетели следовал тем же правилам. Монумент, велик, величественен, монументален, грандиозен, занесён в десятку достижений автора, но для жизни он неудобен, как советский микрорайон, построенный без знания правил урбанистики. Здесь неуютно, негде посидеть, выпить кофе, сфотографироваться, занять чем-то детей. Здесь надо ходить строем или стоять в парадной форме с тожественным выражением на лице. Наверное поэтому тут так мало людей, хотя внизу под горой находится вполне себе посещаемый пляж.
С другой стороны, это всё интересно как символ переходной эпохи, в котором советская символика совместилась с несоветской. Это явление того же порядка, как иконы с изображением Сталина, или христианские иконы в китайских языческих храмах. Или как античный греческий буддизм. Такой наивный чукотский синкретизм".
А внизу расположено прекрасное Тбилисское море (თბილისის ზღვა) — большое озеро, оно же Тбилисское водохранилище или Самгорское водохранилище.
Когда-то здесь находилось несколько солёных озер, которые в 1952 году были затоплены водой из реки Иори. Образовалось озеро длиной 9 километров, различной ширины и глубиной около 30 метров, местами до 45. Высота от уровня моря официально 535 метров, то есть, метров на 100 выше уровня Куры в районе Старого города. Впрочем, уровень воды имеет сезонные колебания.
На месте Тбилисского моря во все века находилась глубокая низина с тремя солёными озёрами на дне. Пресной воды здесь не было, люди не жили, и ничего не происходило, разве что в 1921 году кавалерия Красной армии совершила набег на село Авчала примерно через эту низину.
Море стало частью советского проекта, известного как «Самгорская оросительная система». Где-то в послевоенные годы было принято решение использовать воду реки Иори для озеленения сухих степей к северу и востоку от Тбилиси. Ранее эти степи были необитаемы из-за отсутствия воды и плохой почвы. На реке Иори построили водозаборник, от которого протянули 42-километровый канал, и с его помощью 4 ноября 1952 года начали заполнение водохранилища. Три солёных озера слились в одно, которое сначала тоже было солёным, потом постепенно превратилось в пресное. На канале были построены три небольшие гидростанции.
Воду нового моря стали использовать для снабжения Тбилиси водой, для орошения Самгорской степи, а так же полей на территории современного района Глдани. Орошённые земли стали распахиваться под виноградники и пастбища, туда стали переселять людей, и так появились многочисленные посёлки к востоку от города.
Предполагалось, что появление большого водоёма смягчит климат Тбилиси, и сделает воздух летом чуть менее жарким, и чуть более влажным. Непонятно, насколько это удалось.
В 1957 году писали, что окрестности моря станут популярным курортом и дачным местом. Курортом море в каком-то смысле стало (хотя и слабеньким), а с дачами не заладилось.
Сейчас Тбилисское море представляет собой одно из трёх озёр (наряду с озером Лиси и Черепашьим озером) около Тбилиси, причем самым большим. Большим настолько, что здесь даже существует яхт-клуб. Около Тбилиси не так много воды, так что озеро популярно качестве места летнего отдыха. Берега здесь в основном скальные, заходить в воду надо по камням, есть немного ила. Существуют платные пляжи, где все гораздо симпатичнее.
Ровный галечный пляж есть на северной оконечности под горой Кениси.
Более того, на южном берегу озера находится официальный Тбилисский Аквапарк.
Озеро находится на высоте 535 метров, поэтому летом здесь прохладно. Зимой озеро не замерзает, хотя бывают аномалии. Например, оно замерзало в феврале 2012 года и в 1992 году.
Погуляв и налюбовавшись на виды города и моря-озера, мы решили возвращаться в центр - дальше по плану у нас был Ботанический сад.
Источники: раз и два